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Bonjour à tous! Dans des billets antérieurs, je vous présentais un montage simple de rampe à LED intelligente, basée sur un Arduino. Suite aux nombreuses requêtes, voici le billet fournissant le code de la lampe à LED intelligente.
Dans un précédent billet, nous avons décrit une rampe à LED intelligente utilisable dans la maison ou dehors. Aujourd’hui, nous nous pencherons sur la construction et le câblage de la rampe à LED intelligente, en version Arduino, sur une breadboard (donc sans soudures).
Dans ma cuisine, au dessus de l’évier, j’ai rajouté deux lampes basses consommation. Cependant cette solution est loin d’être idéale : il est facile d’oublier d’éteindre ces lumières, l’éclairage est soit éteint, soit à fond (éblouissant en pleine nuit), et je préfère éviter d’avoir du 220V au dessus de l’évier. Je pourrais couvrir avec de l’acrylique, mais ces lampes chauffent, et il faut pouvoir y accéder pour les changer. Pour résoudre ces problèmes, je vous propose de me suivre pour la réalisation d’une rampe à LED intelligente, économique, basée sur du code libre, programmable et extensible.
R.Ian est un robot simple à fabriquer, extensible et économique. C’est en tous cas l’objectif dans la conception de ce robot. Comment s’assurer de tout cela? Je vais vous présenter dans ce billet mes solutions pour répondre à ces problèmes.
Salut à tous. Dans un précédent billet, je vous présentais R.Ian, mon nouveau projet de robot économique, simple et extensible. J’ai crée une page détaillée sur R.Ian, et maintenant, voici une petite démonstration d’un programme de base, s’exécutant sur une version encore en développement du robot.
Pour cela, j’ai tourné une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Youtube, ou consulter directement ici :
Si l’intégration de la vidéo devait ne pas fonctionner, voici le lien vers la vidéo :
Démonstration rapide d’évitement d’obstacles par R.Ian en utilisant les capteurs de contact.
A bientôt pour plus de développements!
capteur PIR
Les capteurs PIR, pour Passive Infrared Sensor (capteur infrarouge passif) permettent de détecter la présence d’humains mobiles dans le champ du capteur (ça ne fonctionne pas avec les zombies!). Ils sont utilisés dans divers systèmes de sécurité et détecteurs de mouvements. On en trouve à bas coût, et ils sont très simples à utiliser. Cet article servira de tutoriel sur l’utilisation d’un capteur PIR avec un Arduino.
On peut trouver sur Aliexpress des écrans LCD de 40 caractères sur 2 lignes (appelés 40×2), avec diverses couleurs de rétro-éclairage. J’en ai sélectionné un modèle avec rétro-éclairage blanc, acheté chez Buydisplay pour 29€ le pack de 2, frais de ports inclus. Je vous propose dans ce billet un test de cet écran, ainsi qu’un petit guide d’assemblage et de connexion à un Arduino. L’écran fonctionne il correctement? Est il lisible? Fonctionne il comme les écrans HD44780 habituels? Réponse dans ce billet!
Dans le cadre du projet Domochevsky, nous cherchons à implémenter un système d’éclairage intelligent, tel que nous en avons discuté dans ce précédent billet. Nous n’implémenterons pas toutes les fonctionnalités décrites immédiatement, mais nous allons créer une base simple et extensible sur laquelle nous pourrons construire la suite du projet. Nous décrirons ici une version minimale, facile à mettre en oeuvre, mais malgré tout apte à recevoir des ajouts ultérieurs, présentés dans les billets suivants.
Le Arduino Nano est un Arduino complet, mais dans un format plus compact que celui des Uno ou Leonardo. En voici une description détaillée en français sur hardware-libre.fr, et la fiche produit en anglais sur le site officiel. Cette carte s’appuie sur un ATMega328p, comme les Uno, mais utilise un composant de surface (voir galerie plus bas) qui permet une carte compacte, avec un port mini-USB, et des connecteurs mâles au lieu de connecteurs femelle. On en trouve aux alentours de 20€ au moment de l’écriture de cet article. Puisqu’il s’agit d’une carte au design libre, il est possible de produire des clones de la carte, pourvu qu’on utilise pas la marque Arduino sans accord des propriétaires. Aujourd’hui, c’est précisément de l’un de ces clones que nous parlerons.
Clone chinois d’Arduino Nano V3 dans son emballage d’origine, avec les connecteurs à souder
On peut en effet trouver sur Aliexpress des clones à l’unité, par lot de 5, ou encore par lot de 10, pour environ 2€ l’unité, avec les frais de port gratuits. Pour ce prix, on peut se permettre d’en utiliser pour de nombreux projets ou l’on aurait pas souhaité “gaspiller” un Arduino. Mais que valent ces puces? sont elles réellement utilisables? quelles sont les différences avec un Arduino Nano officiel? Je vous propose dans cet article de répondre à ces questions en vous présentant les modèles que j’ai achetés et utilisés dans divers projets. Notez au passage que le design peut être amené à évoluer, bien qu’on puisse s’attendre à ce qu’il reste compatible d’une version à l’autre.
A quel point un robot peut il être simple à concevoir? Il y a un moment (en 2013), je me suis demandé à quoi ressemblerait le robot le plus simple que je pourrais fabriquer. Je vous propose de découvrir dans ce billet le résultat.
R.Eikki est un robot pensé pour être économe en énergie et donc avoir une grande autonomie.
Les robots peuvent être plus ou moins gros, complexes, voir puissants. Mais pour ce projet, nous nous intéressons à l’autonomie. L’objectif du prototype R.Eikki est de concevoir un robot ayant la plus grande autonomie possible, tout en restant compact. On ne cherchera donc pas à mettre des tonnes de batteries, mais plutôt pour un matériel donné, à optimiser la consommation au maximum pour en tirer la plus longue durée de fonctionnement possible sur une charge de batterie.
j’ai discuté ce sujet en profondeur sur le forum robot-maker. Cliquez ci dessous pour voir la galerie sur ce robot.
J’ai commencé la construction d’un nouveau robot basé sur le Raspberry pi, R.Hasika.
Celui ci reprend les bases du précédent, R.Cerda, mais en améliorant l’ensemble avec une conception plus précise. L’objectif de ce robot est de pouvoir obtenir un déplacement rectiligne et précis, et des rotations exactes. Ainsi, il devrait être possible de mesurer le déplacement du robot, et de calculer sa position en fonction des déplacements effectués par rapport au point de départ.
L’un des objectifs est de pouvoir faire en sorte que R.Hasika soit capable de se déplacer dans un environnement pour accomplir une mission quelconque, puis de revenir à un point précis afin de pouvoir se recharger automatiquement.
La conception de ce robot est ouverte, je fournis donc les plans et fichiers permettant de reproduire exactement le même robot, ainsi que les scripts permettant d’en modifier certains paramètres (largeur, hauteur, etc).
Pour plus d’informations, les fichiers, des explications, les plans, scripts et codes sources, rendez vous sur la page centrale du projet R.Hasika (http://nagashur.com/wiki/doku.php?id=robotique:r_hasika:start).
Pour voir l’avancement du projet, rendez vous sur la page d’avancement de R.Hasika (http://nagashur.com/wiki/doku.php?id=robotique:r_hasika:avancement).
Aujourd’hui, je vais vous présenter rapidement le circuit de base de mon contrôleur d’aquarium. Pour l’instant, il y a juste un écran LCD, une sonde waterproof immergée dans l’aquarium, et une sonde prenant la température de l’air. Cette base est amenée à évoluer, mais je poste déjà les schémas simples de sorte que si quelqu’un veut juste ces fonctionnalités, elles sont facilement accessibles 🙂
Je mets également le code Arduino pour le schéma. Enfin, tant qu’à faire, je rajoute le fichier source frizing, au cas ou vous vouliez modifier le schema!
LCD Sparkfun 5V blanc sur noir
Dans l’optique de mon projet Milapli, Il faudra bien, à un moment donné, afficher les données quelquepart. Dans l’absolu, on pourrait se contenter de stocker ces données, puis d’y accéder par le réseau. Cependant, on peut trouver pour une dizaine d’euros des écrans LCD 2*16 caractères RGB, ou divers autres coloris. Avec un tel écran, il est possible d’afficher directement les informations de notre choix. Ils sont simples à utiliser, et permettent une visualisation directe des données. Dans le cas présent, j’utilise un écran 2*16 caractères, avec un rétro-éclairage blanc de Sparkfun, qui produit des lettres blanches sur fond noir. Ce modèle à un contraste très important, et je vous le recommande pour des projets devant être utilisés en extérieur. Nous allons ici voir comment connecter un tel écran à un ATmega328p (ça devrait fonctionner avec les autres ATmega), ou tout simplement un Arduino.
Capteur de lumière analogique GA1A12S202
L’éclairement lumineux mesure la sensation d’éclairement qu’on perçoit dans une situation donnée. Cette grandeur se mesure en lux, et correspond à 1 candela. stéradian/m². Nous verrons aujourd’hui comment mesurer cette valeur à l’aide d’un petit composant économique, la sonde analogique de luminosité GA1A12S202 de chez Adafruit.
Ce composant est minuscule (10 x 13 x 1.5mm), économique (moins de 4$, environ 3€), fonctionne avec une tension assez large (de 2.3 à 6V), et à une consommation négligeable (quelques centaines de µA au maximum). Le câblage est également très simple : il suffit de brancher la broche VCC (la plus à gauche) au 5V ou au 3.3V, la broche GND (la plus à droite) à la masse (0V du circuit), et enfin la broche OUT (broche centrale) à l’une des broches analogiques de votre Arduino ou votre Raspberry Pi. Ce composant est fait de façon à fournir une sortie inférieure à 3.3V même lorsqu’il est alimenté en 5V, on peut donc le brancher directement sur un composant 3.3V en sortie.
L’utilisation s’avère toutefois légèrement plus délicate que l’installation, sans toutefois être insurmontable. Nous verrons ceci en détails ici, et le code source complet d’un exemple fonctionnel est disponible sur le github du projet Milapli.
