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Alitest : Arduino nano clone chinois

Clone chinois d'un Arduino Nano V3, vue de dessus

Le Arduino Nano est un Arduino complet, mais dans un format plus compact que celui des Uno ou Leonardo. En voici une description détaillée en français sur hardware-libre.fr, et la fiche produit en anglais sur le site officiel. Cette carte s’appuie sur un ATMega328p, comme les Uno, mais utilise un composant de surface (voir galerie plus bas) qui permet une carte compacte, avec un port mini-USB, et des connecteurs mâles au lieu de connecteurs femelle. On en trouve aux alentours de 20€ au moment de l’écriture de cet article. Puisqu’il s’agit d’une carte au design libre, il est possible de produire des clones de la carte, pourvu qu’on utilise pas la marque Arduino sans accord des propriétaires. Aujourd’hui, c’est précisément de l’un de ces clones que nous parlerons.

Clone chinois d'Arduino Nano V3 dans son emballage d'origine, avec les connecteurs à souder

Clone chinois d’Arduino Nano V3 dans son emballage d’origine, avec les connecteurs à souder

On peut en effet trouver sur Aliexpress des clones à l’unité, par lot de 5, ou encore par lot de 10, pour environ 2€ l’unité, avec les frais de port gratuits. Pour ce prix, on peut se permettre d’en utiliser pour de nombreux projets ou l’on aurait pas souhaité “gaspiller” un Arduino. Mais que valent ces puces? sont elles réellement utilisables? quelles sont les différences avec un Arduino Nano officiel? Je vous propose dans cet article de répondre à ces questions en vous présentant les modèles que j’ai achetés et utilisés dans divers projets. Notez au passage que le design peut être amené à évoluer, bien qu’on puisse s’attendre à ce qu’il reste compatible d’une version à l’autre.

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R.Damil : un mini robot Atmega328p (puce d’Arduino) minimaliste, simple et économe en énergie.

Le robot une fois complet.

A quel point un robot peut il être simple à concevoir? Il y a un moment (en 2013), je me suis demandé à quoi ressemblerait le robot le plus simple que je pourrais fabriquer. Je vous propose de découvrir dans ce billet le résultat.

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R.Eikki : Construction du mini robot basse consommation

routage des câbles des moteurs

R.Eikki est un robot pensé pour être économe en énergie et donc avoir une grande autonomie.

Les robots peuvent être plus ou moins gros, complexes, voir puissants. Mais pour ce projet, nous nous intéressons à l’autonomie. L’objectif du prototype R.Eikki est de concevoir un robot ayant la plus grande autonomie possible, tout en restant compact. On ne cherchera donc pas à mettre des tonnes de batteries, mais plutôt pour un matériel donné, à optimiser la consommation au maximum pour en tirer la plus longue durée de fonctionnement possible sur une charge de batterie.

j’ai discuté ce sujet en profondeur sur le forum robot-maker. Cliquez ci dessous pour voir la galerie sur ce robot.

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Conception d’un système d’éclairage automatisé, décentralisé et ergonomique

contrôleur d'éclairage vu de dessus

Les éclairages d’une habitation sont souvent contrôlés de façon binaire : allumés ou éteints. Avec des lampes fluocompactes ou encore des ampoules à filament, cela peut se justifier pour diverses raisons. Toutefois, grâce à l’électronique programmable du genre des Arduino, il est possible de faire mieux, tout en utilisant des technologies plus modernes telles que les LED pour faire quelquechose de plus sophistiqué, tout en restant simple.

L’objectif de ce projet est triple :

  1. permettre un contrôle décentralisé de l’éclairage (on est pas limités au seul interrupteur mural);
  2. automatiser la gestion de l’éclairage (allumage et extinction quand nécessaire), en laissant toutefois un contrôle total à l’utilisateur;
  3. affiner le contrôle qu’a l’utilisateur sur les sources d’éclairage ainsi que l’ergonomie de celles ci (intensité, allumage progressif, etc).

Nous verrons ici comment atteindre ces objectifs et développer un système économique, peu gourmand en énergie, facile à utiliser tout en étant adaptable et sophistiqué.

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Un nouveau robot basé sur le Raspberry Pi : R.Hasika

R.Hasika en version découpe laser vu de face

J’ai commencé la construction d’un nouveau robot basé sur le Raspberry pi, R.Hasika.

Celui ci reprend les bases du précédent, R.Cerda, mais en améliorant l’ensemble avec une conception plus précise. L’objectif de ce robot est de pouvoir obtenir un déplacement rectiligne et précis, et des rotations exactes. Ainsi, il devrait être possible de mesurer le déplacement du robot, et de calculer sa position en fonction des déplacements effectués par rapport au point de départ.

L’un des objectifs est de pouvoir faire en sorte que R.Hasika soit capable de se déplacer dans un environnement pour accomplir une mission quelconque, puis de revenir à un point précis afin de pouvoir se recharger automatiquement.

La conception de ce robot est ouverte, je fournis donc les plans et fichiers permettant de reproduire exactement le même robot, ainsi que les scripts permettant d’en modifier certains paramètres (largeur, hauteur, etc).

Pour plus d’informations, les fichiers, des explications, les plans, scripts et codes sources, rendez vous sur la page centrale du projet R.Hasika (http://nagashur.com/wiki/doku.php?id=robotique:r_hasika:start).

Pour voir l’avancement du projet, rendez vous sur la page d’avancement de R.Hasika (http://nagashur.com/wiki/doku.php?id=robotique:r_hasika:avancement).

Contrôleur d’aquarium : circuit de base

Aquascape dans un aquarium de 50l

Aujourd’hui, je vais vous présenter rapidement le circuit de base de mon contrôleur d’aquarium. Pour l’instant, il y a juste un écran LCD, une sonde waterproof immergée dans l’aquarium, et une sonde prenant la température de l’air. Cette base est amenée à évoluer, mais je poste déjà les schémas simples de sorte que si quelqu’un veut juste ces fonctionnalités, elles sont facilement accessibles 🙂

Je mets également le code Arduino pour le schéma. Enfin, tant qu’à faire, je rajoute le fichier source frizing, au cas ou vous vouliez modifier le schema!

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Interfacer un écran LCD texte avec un ATmega ou un Arduino

LCD Sparkfun 5V White on black
LCD Sparkfun 5V White on black

LCD Sparkfun 5V blanc sur noir

Dans l’optique de mon projet Milapli, Il faudra bien, à un moment donné, afficher les données quelquepart. Dans l’absolu, on pourrait se contenter de stocker ces données, puis d’y accéder par le réseau. Cependant, on peut trouver pour une dizaine d’euros des écrans LCD 2*16 caractères RGB, ou divers autres coloris. Avec un tel écran, il est possible d’afficher directement les informations de notre choix. Ils sont simples à utiliser, et permettent une visualisation directe des données. Dans le cas présent, j’utilise un écran 2*16 caractères, avec un rétro-éclairage blanc de Sparkfun, qui produit des lettres blanches sur fond noir. Ce modèle à un contraste très important, et je vous le recommande pour des projets devant être utilisés en extérieur. Nous allons ici voir comment connecter un tel écran à un ATmega328p (ça devrait fonctionner avec les autres ATmega), ou tout simplement un Arduino.

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Mesurer la luminosité (éclairement lumineux,lux) avec un Arduino

Capteur de lumière analogique GA1A12S202
Capteur de lumière analogique GA1A12S202

Capteur de lumière analogique GA1A12S202

L’éclairement lumineux mesure la sensation d’éclairement qu’on perçoit dans une situation donnée. Cette grandeur se mesure en lux, et correspond à 1 candela. stéradian/m². Nous verrons aujourd’hui comment mesurer cette valeur à l’aide d’un petit composant économique, la sonde analogique de luminosité GA1A12S202 de chez Adafruit.

Ce composant est minuscule (10 x 13 x 1.5mm), économique (moins de 4$, environ 3€), fonctionne avec une tension assez large (de 2.3 à 6V), et à une consommation négligeable (quelques centaines de µA au maximum). Le câblage est également très simple : il suffit de brancher la broche VCC (la plus à gauche) au 5V ou au 3.3V, la broche GND (la plus à droite) à la masse (0V du circuit), et enfin la broche OUT (broche centrale) à l’une des broches analogiques de votre Arduino ou votre Raspberry Pi. Ce composant est fait de façon à fournir une sortie inférieure à 3.3V même lorsqu’il est alimenté en 5V, on peut donc le brancher directement sur un composant 3.3V en sortie.

L’utilisation s’avère toutefois légèrement plus délicate que l’installation, sans toutefois être insurmontable. Nous verrons ceci en détails ici, et le code source complet d’un exemple fonctionnel est disponible sur le github du projet Milapli.

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Utiliser un module radio 433Mhz pour faire communiquer deux modules

module radio 433mhz seedstudio
Kit seedstudio 433Mhz, émetteur+récepteur

Kit seedstudio 433Mhz, émetteur+récepteur

Dans ce billet, nous verrons comment communiquer sans fil entre deux élements, par le biais de modules radio 433Mhz. La bande des 433Mhz est libre pour ce genre de communications, et nous trouverons donc de très nombreux modules adaptés. Par exemple, chez snootlab, vous trouverez un émetteur 434Mhz et le récepteur 434mhz associé, ou encore un module émetteur-récepteur RFM12. Ce dernier est un module plus intéréssant, car il gère bien plus de choses que les modules simples, et pour 5€ on a un module bi-directionnel. Toutefois, il est plus complexe à utiliser. Pour un premier essai, je me suis procuré des kits très économiques comprenant émetteur et récepteur 433Mhz, pour un peu moins de 4€ (pour les deux). Ces modules sont très simples, très petits, et assez facile à utiliser. Nous verrons donc comment s’en servir pour transmettre des données.

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Lire la valeur d’une sonde de température et d’hygrométrie DHT11/DHT22/AM2301

montage DHT22 sur arduino avec LCD
DHT22 et DTHT11 de face

DHT22 et DTHT11 de face

Dans ce billet, nous poursuivons la construction de notre station météo. Cette fois ci, nous ajouterons la lecture de l’hygrométrie, à savoir le taux d’humidité dans l’air. Pour cela, l’un des composants les moins chers que j’ai pu trouver est le DHT11. Ce composant regroupe à la fois une sonde de température et un capteur d’humidité. Il existe une autre version, le DHT22 qui est plus précise et possède une plus large plage de fonctionnement, mais qui coûte environ le double du prix. Il existe également un capteur portant la référence AM2302, qui est en fait un DHT22 avec des fils au lieu de broches, et une résistance pull-up. Dans tous les cas, le montage présenté ici sera valable pour les trois, et le code similaire.

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Lecture d’une sonde de température TMP36 sur un Arduino

sonde TMP36 (crédits Adafruit)
Broches du TMP36

Broches du TMP36

Aujourd’hui, nous nous pencherons sur l’utilisation d’une sode de température TMP36 sur un Arduino.

Pour le projet de station météo “home made”, il nous faut des capteurs. Nous allons commencer par un capteur très simple, économique, et facile à utiliser avec le TMP36.

Branchement

En fait, ce capteur est tellement simple, que ce billet risque d’être très court! L’image de gauche donne même toutes les informations nécessaires.
Pour lire ce capteur, il faut une entrée analogique. Sur un Arduino, ce seront les broches A0 à A5. Sur un Raspberry Pi, il faudra utiliser un MCP3008 ou un autre convertisseur analogique vers numérique.

Ce capteur donne la température de -50 à 125°C, et est alimenté via du courant continu entre 2.7V et 5.5V pour une consommation de 0.05mA. Ce n’est donc pas ce capteur qui videra les batteries de votre montage.

Dans la forme que j’ai utilisée, il y a un coté arrondi, et un coté plat. Si le coté plat est vers vous, alors la broche de gauche ira sur le +5V de votre Arduino, ou sur le +3.3V du Raspberry Pi. La broche centrale ira sur votre entrée analogique, par exemple le A0 du Arduino, ou une broche d’entrée du MCP3008 connecté à votre Raspberry Pi. Enfin, la broche de droite sera connectée à la masse (0V) de votre circuit.

Et voila! Le branchement est fini!

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Utilisation d’un relais Grove sur un Arduino : commandons un appareil 220V depuis notre arduino

Relais grove avec circuit associé.

Relais grove avec circuit associé.

Dans le tutoriel d’aujourd’hui, nous allons voir comment utiliser un relais pour commander un appareil fonctionnant en 220V depuis un Arduino. Quand je dis commander, il s’agit de l’allumer, ou de l’éteindre.

Pour cela, nous utiliserons un relais. Un relais est un composant qu’on pourrait comparer à une vanne : il peut soit laisser passer le courant, soit ne pas le laisser passer. Aujourd’hui nous utiliserons un relais “normally open”, pour “ouvert par défaut”. Cela signifie que de base, le relais ne laisse pas passer le courant.

Si nous appliquons un signal de 5V, celui ci laissera passer le courant. Le courant qu’on contrôle peut avoir une tension de continue allant jusqu’à 30V ou une tension alternative de 250V max. En pratique, cela signifie qu’on peut contrôler du courant secteur!

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