Dans un précédent billet, nous avons décrit la problématique de l’impact de la seiyru stone sur les paramètres de l’eau (principalement GH, KH,PH et TDS/EC) d’un aquarium, et présenté notre protocole expérimental pour vérifier et caractériser cet impact. Aujourd’hui, nous allons décrire la mise en place de l’expérience sur la seiyru stone, et débuter l’expérimentation.
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Étiquette : aquarium
mesure de l’impact de la seiyru stone sur l’eau d’un aquarium
Seiyru stone typique
Les aquariophiles, en particuliers les aquascapers, aiment mettre des roches dans leurs aquariums pour générer de beaux paysages. L’une des plus populaires est la seiyru stone, une roche grise aux arêtes bien définies qui permet de reproduire l’équivalent miniature de montagnes dans un aquarium. Seul problème : cette roche influe sur les paramètres de l’eau (dureté principalement), ce qui peut être gênant. La question est de savoir à quel point! Dans ce billet, je vous présente un protocole expérimental afin d’apporter des éléments de réponse.
Fabrication d’un système anti-algues type twinstar DIY
Le twinstar, c’est LE truc à la mode ces temps ci. Dans mon club aquariophile (Kazanac), certains en ont, et tout le monde à envie de tester. En tous cas, on en parle, notamment sur l’excellent blog Hackquarium.
Pour une explication détaillée, suivez le lien juste au dessus. Mais en gros, c’est un bidule que vous mettez dans votre aquarium, branchez à un boitier, et qui fait de minuscules bulles. Et par ce biais, on est censés réduire drastiquement la prolifération de certaines algues. Dans ma cuve contrôlée par un système automatisé programmable Rlieh, je n’en ai pas besoin car je n’ai pas d’algues. Par contre je suis curieux, et j’ai bien un petit bac en train de démarrer qui commence à avoir des algues… Seul hic, le twinstar coûte assez cher (150-200€).
Du coup, de nombreuses initiatives apparaissent ici et là pour faire des Twinstar DIY, ou au moins des systèmes comparables. Je vous propose dans cet article de nous pencher sur la question.
Concevoir un waterchiller pour aquarium, avec des peltiers
L’eau d’un aquarium doit être à une température adaptée à ses occupants. Dans les pays tempérés, on installe souvent un chauffage pour augmenter la température de l’eau en hiver, mais ici aux Antilles, je rencontre le problème contraire : l’eau est trop chaude pour certains animaux ou certaines plantes. Pour refroidir l’eau, une solution simple est d’utiliser des ventilateurs qui soufflent sur la surface de l’eau, comme je l’ai fait par le passé, mais cette solution est limitée et ne peut permettre une baisse de température que de quelques degrés. Elle entraîne également une évaporation plus rapide. L’objectif de ce projet est d’utiliser une plaque à effet Peltier (ou plusieurs) pour générer du froid et ainsi pouvoir refroidir l’eau. La plaque Peltier est un composant électrique et peut donc facilement être contrôlée, et il est ainsi possible, avec une sonde de température, de réguler facilement la température souhaitée. Dans ce billet, je présenterai le projet et le concept général, et les solutions envisagées pour la mise en oeuvre.
Boitier de contrôle de Rlieh, contrôleur automatique d’aquarium
Dans un précédent billet, nous avons décrit le modèle 3D du panneau de commande de Rlieh. J’ai maintenant imprimé le boîtier, et je vais vous présenter le résultat, qui me sert de boîtier de contrôle de rlieh, mon système de gestion automatique d’aquarium.
Boitier de rlieh imprimé en PLA
Le boîtier a été imprimé en PLA. Il s’agit de la façade présentée dans le précédent billet, avec trois trous pour les boutons, et un grand rectangle pour l’écran LCD.
L’écran est fixé par l’arrière, avec 4 vis, et le tout est prévu pour que l’écran soit tout juste au niveau de la façade. Le fichier scad peut toutefois être modifié pour changer cela, si l’on souhaite par exemple que l’écran dépasse pour qu’il soit au niveau d’une autre plaque. Tous les fichiers sont disponibles sur le github du projet Rlieh.
Les boutons se fixent par l’avant, avec un écrou à l’arrière. Sur la version imprimée, les trous étaient un peu juste, je les ai donc élargis, mais sur ceci à été mis à jour, et la taille des trous permet maintenant une installation facile de boutons de 16mm standards.
Écran et boutons installés sur le module de contrôle de Rlieh
Sur la photo précédente, vous pouvez voir le rendu lorsque l’écran et les boutons sont en place. Sur la droite, une carte SD et un Raspberry pi zero à titre de comparaison pour la taille.
boîtier de contrôle de Rlieh de face, en fonctionnement.
Pour connecter le tout, il suffit de brancher quatre fils pour l’écran I2C : le vcc (5v), la masse, et les broches sca et scl. Il faut deux câbles supplémentaires pour chaque bouton.
Pour l’instant, seul le bouton du haut est utilisé : il allume ou éteint l’éclairage. Toutefois, puisqu’il s’agit d’un contrôleur automatique, il n’allume pas simplement de façon instantanée et continue l’éclairage. En effet, celui ci s’allume et s’éteint automatiquement selon l’heure. L’éclairage s’allume également progressivement, comme illustré dans cette vidéo :
L’extinction est également toujours progressive.
Si l’on appuie sur le bouton alors que l’éclairage est allumé, alors l’éclairage s’allumera (progressivement), mais pour une durée (réglable) de 5 minutes, avant de s’éteindre progressivement. Dans l’autre sens, si l’éclairage est allumé, alors un appui sur le bouton l’éteindra progressivement pour 5 minutes avant de le rallumer. Ce comportement sera bientôt changé, en effet, si quelqu’un éteint l’éclairage, c’est sans doute pour avoir de l’obscurité (par exemple pour dormir). Du coup dans la prochaine version du code, l’éclairage restera éteint jusqu’au prochain cycle d’allumage programmé.
Dans mon cas, l’éclairage s’allume a 11h et s’éteint à 23h, sur une période de plusieurs minutes.
façade du module de commande de rlieh en fonction
Sur l’écran, la première ligne sert à afficher l’état des lumières (on ou off). La seconde affiche quelque chose si l’on est en train d’allumer ou d’éteindre (pendant les transitions). Ces messages sont surtout utiles pour le développement et le débogage, ils seront sans doute remplacés par autre chose plus tard.
La troisième ligne affiche la température de l’air, et la température de l’eau. Enfin, sur la dernière ligne, on affiche l’heure courante et la date.
Une version ultérieure affichera le temps restant avant le prochain allumage/la prochaine extinction, ainsi que d’autres indications utiles.
Création d’un boitier pour le panneau du contrôleur d’aquarium Rlieh
Pour mon contrôleur d’aquarium, Rlieh, j’utilise un écran LCD 4×20, connecté à un Arduino nano, et des sondes diverses. Pour l’instant, je n’ai qu’un bouton, pour allumer et éteindre le tout, mais j’en prévois d’autres. Jusqu’ici, l’ensemble était simplement vissé sauvagement, et la carte électronique posée sur la vitre qui protège les LED. Du coup, il est temps de reprendre tout ça pour tout installer proprement!
Refroidissement d’un Aquarium
Comment refroidir un aquarium? La température de l’air dépassant régulièrement les 30°C ici, l’eau finit par chauffer, au point d’être trop chaude pour mes populations aquatiques. Non seulement une température trop élevée épuise les poissons, mais elle diminue le taux d’oxygène dans l’eau. Certaines plantes ne supportent pas et cessent de pousser, voire dépérissent. Bref, un aquarium doit avoir une eau à une température adaptée. Dans les régions tempérées, on réchauffe l’eau via une résistance immergée qui dégage de la chaleur. Dans l’autre sens, en revanche c’est plus complexe. Nous allons étudier quelques solutions aujourd’hui.
Contrôleur d’aquarium : circuit de base
Aujourd’hui, je vais vous présenter rapidement le circuit de base de mon contrôleur d’aquarium. Pour l’instant, il y a juste un écran LCD, une sonde waterproof immergée dans l’aquarium, et une sonde prenant la température de l’air. Cette base est amenée à évoluer, mais je poste déjà les schémas simples de sorte que si quelqu’un veut juste ces fonctionnalités, elles sont facilement accessibles 🙂
Je mets également le code Arduino pour le schéma. Enfin, tant qu’à faire, je rajoute le fichier source frizing, au cas ou vous vouliez modifier le schema!
Création d’un contrôleur d’aquarium
Depuis quelques temps, je me suis mis aux aquariums, avec principalement des guppys. Mais je suis devenu fana de crevettes d’aquarium, telles les neocaridina heteropoda , maintenant appelées neocaridina davidi. Dans mon bac à crevettes, j’ai donc diverses crevettes, des micro poissons (rasboras brigitae et corydoras pygmaeus), mais aussi de nombreuses plantes (mousse de java, anubias barteri naine, diverses plantes gazonnantes …).
Pour que tout ce petit monde soit heureux, il faut que l’aquarium respecte certains paramètres, par exemple la lumière, la température, le PH, etc. En magasin spécialisé, on peut trouver du matériel dédié, mais il est souvent cher, et on a peu de possibilités de personnalisation. Par exemple, pour l’éclairage, ce sera des néons, qui peuvent être allumés ou éteints par un interrupteur. Pour la température, on trouve des thermomètres basiques sans possibilité de collecter les données.
Bref, je me dis que je peux faire mieux, moins cher, et plus adapté à mes besoins. Je vous propose donc de suivre avec moi mon projet de contrôleur d’aquarium, qui sera charger de mesurer les paramètres et si possible de les modifier automatiquement, avec toujours une possibilité de contrôle manuel, gérer l’éclairage, voire automatiser certaines tâches comme par exemple la gestion de la lumière ou la compensation de l’eau évaporée.